Numero di serie orologio: come datare Rolex e Omega
| L | 1988 – 1990 |
| E | 1990 – 1991 |
| N | 1991 – 1992 |
| X | 1991 – 1993 |
| C | 1992 |
| S | 1993 – 1994 |
| W | 1994 – 1996 |
| T | 1996 – 1997 |
| U | 1997 – 1998 |
| A | 1999 |
| P | 1999 – 2000 |
| K | 2000 – 2002 |
| Y | 2001 – 2003 |
| F | 2003 – 2005 |
| D | 2004 – 2006 |
| Z | 2005 – 2008 |
| M | 2007 – 2008 |
| V | 2008 – 2009 |
| G | 2010 |
Dopo il 2010 circa il seriale è casuale e, per conoscere la data, servono la garanzia o i documenti originali.
Omega: il numero di serie è quello del movimento
Su Omega la logica è diversa. Nella gran parte dei vintage il numero di serie che si usa per datare è quello del movimento, inciso su un ponte. Per leggerlo bisogna aprire il fondello. All'interno del fondello, in genere, è stampigliato anche il numero di referenza. Solo dai primi anni Novanta circa Omega ha cominciato a riportare un seriale anche all'esterno, sulle anse o sul fondello, e alcuni calibri non hanno un seriale di movimento.
Poiché il numero è del movimento, un movimento numerato in un anno poteva essere montato in una cassa anche molto tempo dopo: un orologio più recente può quindi avere un seriale più basso di uno più vecchio.
Una tabella orientativa, tratta da una delle principali fonti di riferimento. L'anno indica la prima produzione nota per quel blocco di numeri:
| Numero di serie del movimento (da) | Anno indicativo |
|---|---|
| 12.000.000 | 1950 |
| 14.000.000 | 1954 |
| 16.000.000 | 1958 |
| 18.000.000 | 1961 |
| 20.000.000 | 1963 |
| 23.000.000 | 1966 |
| 28.000.000 | 1969 |
| 32.000.000 | 1970 |
| 40.000.000 | 1977 |
Due precisazioni importanti. La prima: le Speedmaster seguono una scala a parte (nelle tabelle di riferimento, per esempio, i numeri attorno ai 14 milioni sono riferiti al 1957), ed è il motivo per cui la guida alle referenze Speedmaster Pre-Moon tratta ogni referenza separatamente. La seconda: le tabelle pubbliche di Omega non concordano fra loro. Una seconda tabella molto diffusa colloca gli stessi numeri anche diversi anni prima, soprattutto negli anni Cinquanta. Per un orologio Omega, quindi, la tabella restringe il campo ma non basta per scrivere una data in un annuncio.
Il documento che chiude la questione: l'estratto d'archivio
Alcune case offrono documenti che riportano i dati di produzione. Quello più noto è l'Extract of the Archives di Omega, che in genere riporta, in base al numero di movimento, informazioni come calibro, data di produzione e destinazione di spedizione. Va però fatta una distinzione: l'estratto documenta come l'orologio è uscito di fabbrica, non lo autentica e non conferma che i componenti attuali siano quelli originali. Il Certificato di Autenticità, invece, richiede un esame fisico dell'orologio.
Attenzione allo stato del servizio: l'Extract di Omega risulta sospeso da metà 2023, con segnalazioni successive di un servizio in revisione. Prima di contare su questo documento conviene verificare direttamente sul sito Omega o presso una boutique se, e in che forma, sia oggi disponibile.
Altre manifatture offrono servizi analoghi, con condizioni e costi che cambiano nel tempo: tra le più citate Patek Philippe (per pezzi venduti fino al 1989), Longines (per gli orologi fino al 1969), Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin e Audemars Piguet. Rolex, invece, secondo le principali guide di settore non offre né estratti d'archivio né un servizio di autenticazione: per Rolex i documenti storici sono la garanzia, la fattura e i documenti di assistenza, ed è anche per questo che il full set ha un peso così grande nella valutazione.
Una checklist pratica
Prima di dare per buona una data:
- Leggi il numero con attenzione e individua anche la referenza (su Rolex tra le anse, su Omega dentro il fondello).
- Confronta con più di una tabella e accetta intervalli, non anni esatti.
- Verifica la coerenza dello stile. Quadrante, lancette, forma della cassa e riferimento devono appartenere allo stesso periodo del seriale.
- Guarda l'incisione. Un numero poco leggibile o un'anse molto lucidata possono indicare una cassa che ha perso parte della propria incisione: se hai dubbi, serve un parere esperto.
- Chiedi i documenti: garanzia, fatture di assistenza, eventuali estratti d'archivio.
- Considera il quadro d'insieme. È lo stesso approccio che seguiamo nella guida su come riconoscere un orologio vintage falso: nessun dettaglio va valutato da solo.
Il punto di vista del dealer
Quando un orologio arriva in collezione, il numero di serie è uno dei primi dati che registriamo, ma non è mai l'unico. Serve per inquadrare l'epoca, non per decidere. Una cassa con un seriale coerente e un quadrante in stile con l'epoca è un buon inizio; un seriale che "non torna" con la referenza è il segnale per fermarsi e approfondire prima di andare oltre.
È anche un dato che conta quando si parla di assicurare un orologio vintage: perizie e polizze si basano su numeri e documentazione coerenti. Se stai iniziando, trovi il quadro generale nella nostra guida per chi parte da zero, e per vedere come si presentano questi dettagli su pezzi reali puoi sfogliare le collezioni Rolex e Omega. Se invece hai un orologio da far valutare, puoi richiedere una valutazione.
